(рис. 1-2-18 в). Раскручивают проволочку и освобождают ниппель, который переставля ют и закрепляют на оставшемся длинном уча стке резиновой трубки ( рис. 1-2-18 г). Ниппели последних лет выпуска, как правило, пластмассовые. Извлекать их надо очень ос торожно, так как инструментом легко повредить особенно тонкие стенки конической ча сти. Резиновую трубку к пластмассовому нип пелю прикрепляют, просто защемляя ее между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппе ля — вот почему укорачивание резиновой трубки — ремонт временный. Трубка при на тягивании хромированной оболочки может выдернуться из защемления у пластмассово го ниппеля, и необходим новый ремонт. Луч ше крепить трубку проволочкой вокруг латун ного ниппеля. В этом случае трубка не выр вется, но будет продолжаться процесс подсыхания резины и ее разрушения. Укора чивать первоначальную длину трубки боль ше чем на 50 — 60 мм нежелательно. При наличии новой резиновой трубки в до полнение к ранее описанным операциям раз борки отсоединяют вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимают один их нип пелей, а за второй вытягивают дефектную ре зиновую трубку. Вводят в хромированную оболочку новую резиновую трубку и устанав ливают ниппели. Сборку выполняют в обрат ном порядке. 

В некоторых случаях для такого ремонта мож но использовать резиновые шланги, прода ющиеся в аптеках. Диаметр их на несколько миллиметров превышает диаметр специаль но предназначенных шлангов. Для того чтобы втянуть шланг в хромированную оболоч ку, один из его концов сжимают пальцами и обматывают на длину 5 — 6 мм. Если шланг длиннее оболочки, не следует его отрезать до введения в нее. 

Под обмоткой шилом протыкают отверстие ( рис. 1-2-18 д, е) и вводят в него конец прово локи диаметром от 0,5 мм ( стальная) до 3 мм ( алюминиевая). Этот конец закручивают. Про тивоположный конец продевают через обо лочку, накручивают на рукавицу из грубого материала, надетую на руку или деревяшку, и тянут. Для облегчения скольжения трубку и особенно ее сжатую часть можно смазывать любым жиром. После продевания в оболочку замотаннную часть трубки вместе с проволо кой отрезают. Вставляют ниппель, кладут про кладку, присоединяют с помощью накидной гайки узел душевой сетки. Высоко поднимают за рукоятку оболочку с трубкой. Накидная гай ка вместе с противоположным концом оболочки должна занять наинизшее положение. Если трубка с трудом втягивалась в оболочку, то берут неприсоединенную накидную гайку и поднимают так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тянут за рукоятку до тех пор, пока обо лочка полностью не растянется, вобрав в себя наибольшее количество трубки ( рис. 1-2-18 е). Оставшуюся трубку отрезают, оставив вы ступ в 10 — 15 мм ( рис. 1-2-18 ж). Вставляют второй ниппель, прокладку и прикручивают накидную гайку к смесителю, испытывая со противление избыточного кусочка трубки. Благодаря ему трубка в процессе эксплуата ции не будет растягиваться и обеспечит пода чу воды минимум на 8 — 10 лет. На отечественных смесителях прошлых лет выпуска имелась вилка ( на иностранных смесителях она есть и сейчас), на которую клали рукоятку, точнее остов гибкого шланга, как телефонную трубку на аппарат. Сейчас остов зацепляют или за кронштейн на стене, или непосредственно душевой сеткой за смеси тель. В последнем случае почти всегда воз никает перегиб оболочки и даже ее излом. Первый способ ремонта — временный и не надежный. Отсоединяют накидную гайку вме сте с ниппелем и обломком оболочки. На обломке есть кольцо, спаянное из ленты, обра зующей оболочку. Снимают обломок с резиновой трубки и отрезают от него кольцо. Вставляют кольцо в накидную гайку и уста навливают гибкий шланг на место. При этом под кольцо, а следовательно и под накидную гайку, подсовывают несколько выпрямлен ный и загнутый конец переломанной спира ли, образующей оболочку. Прикручивают на кидную гайку к смесителю. Если кольцо бу дет слишком мешать, его удаляют. При этом ремонте крючкообразный конец оболочки будет резать трубку и выскальзывать из - под накидной гайки. 

При втором способе ремонта восстанавли вают первоначальные качества оболочки ( рис. 1-2-18 з). В этом случае полностью раз бирают гибкий шланг. Оставляют на длинном куске оболочки только накидную гайку. Вто рую накидную гайку снимают с отломившегося куска оболочки и надевают на длинный кусок оболочки. Излом за ним немного выпрямляют плоскогубцами на такой длине, чтобы из спирали согнуть в кольцо, подобное отломан ному. Перед образованием кольца счищают с полоски спирали напильником и ножом хром в тех местах, где будет пайка. Паяльник дол жен иметь стержень — выступ, который по зволит паять кольцо изнутри с помощью оло ва и кислоты. Перед пайкой нужные места можно предварительно обезжирить ацетоном, бензином, тройным одеколоном, бензолом и т. п. Необходимо помнить, что спираль оболочки изготовлена из латуни. За образец нового кольца берут отломанное кольцо или кольцо, сохранившееся на длинном куске оболочки. Сборку выполняют в. обратно порядке. Рези новую трубку укорачивают в том случае, если обломан значительный кусок оболочки. При этом стараются втолкнуть трубку в оболочку. При третьем способе ремонта удаляют обо лочку вместе с содержимым и заменяют под ходящей толстостенной резиновой трубкой ( вплоть до куска шланга к ацетиленовому или кислородному баллонам). Это потребу ет вытачивания специальных ниппелей с уд линенной трубкой, чтобы зажать на ней ре зиновую трубку или шланг с помощью хому та. Его легко изготовить из полоски жести и винта с гайкой. Проще всего изготовить хомут из 2 — 3- мм стальной отожженной про волоки с кольцом на закрутке для разбор ки . Можно использовать проволочные хому ты, которые затягивают с двух сторон. Для этого накладывают на шланг П - образный ку сок проволоки, Закручивают концы, подло жив с противоположной стороны под петлю проволоки хвостовик напильника. После закручивания концов проволоки плоскогуб цами то же делают хвостовиком напильника, образуя пару витков с противоположной стороны от концов проволоки. Внимание! При чрезмерном усилии проволо ка может лопнуть! 

Вынимают напильник — и хомут готов. Оставшееся от хвостовика напильника кольцо используют для ослабления хомута при съе ме шланга с ниппеля. 

Закрутка с двух сторон хомута требуется при толстой проволоке для равномерного обжатия ниппеля. Чем хуже отожжена проволока, тем больше витков придется сделать хвостовиком, чтобы ликвидировать слабину хомута. Отечественная промышленность выпуска ет пластмассовые гибкие шланги с душевой сеткой для смесителей при централизован ной подаче горячей воды ( рис. 1-2-18 и). На рис. 1-2-18 к показана процедура заме ны прокладки для устранения течи в месте со единения гибкого шланга и смесителя. Ограничитель ( рис. 1-2-14) служит для пе реключения подачи воды к душевой сетке и изливу для ванны. Выпавший ограничитель вставляют в предназначенное для него отвер стие в конусе. Для этого слегка ударяют мо лотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается и предотв ращает выпадение. 

Ограничитель выполнен из латуни, поэтому при его потере изготавливают новый, отре зав ножовкой кусочек латунной проволоки. Откусив проволоку плоскогубцами или на пильником , выправляют торец так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси огра ничителя. Жесткую латунную проволоку от - 

жигают. Закрепляют ограничитель в отвер стии легкими ударами молотка. Иногда при многолетнем пользовании верхуш ка ограничителя срезается об упоры корпуса. В этом случае, предварительно накернив центр в обломке, высверливают ограничитель. Раз решается высверливать новое отверстие, но не по окружности, на которой застрял обломок, а выше или ниже. Новое отверстие обязательно должно располагаться в плоскости, в которой лежат ограничитель и ось конуса. Винт в оси подвижного конуса и рукоятка. Любые стальные винты, установленные в сан технике, следует заменять на латунные, даже при наличии антикоррозийного покрытия. В качестве временного выхода выворачивают стальной винт, смазывают нежидкой смазкой ( солидолом, техническим вазелином и т. п.) и снова заворачивают. Из - за слишком сильной затяжки накидной гайки ломаются рукоятки. Затяжка не устра няет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше притирать конус так, как изло жено для смесителя пробкового типа. Если, кроме того; что сломана рукоятка, под вижный конус стал неподвижным, легкими ударами по остаткам рукоятки заставляют конус выйти из сцепления, предварительно ослабив или вообще сняв накидную гайку. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет новой, ударяют равномерно по торцу вывинченной накидной гайки, упира ющейся в винт подвижного конуса. При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный ма ховик от вентиля или фаянсовый маховик от головки крана с вращательно - поступательным движением штока ( рис. 1-2-19 а). Раньше такие краны выпускались неразборными. Что бы достать маховик в целости из такого старо го крана, ножовкой разрезают шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбивают из маховика квадрат штока ( рис. 1-2-196). При другом способе отвинчивают спецгайку, вынимают указатель ( синий или красный) и высверливают заливку с го ловкой винта. Для этого корпус крана закреп ляют в тисках и полностью вворачивают шток. После сверления нельзя сразу браться за ма ховик, гак как фаянс сильно раскален. Махо вик легко отделяется от других деталей голов ки крана. 

В последние годы винт в головке крана этого типа перестали заливать оловом, поэтому до статочно вывинтить винт — и маховик отде лен. Но заливка оловом практически обеспе чивала сращивание маховика и штока вплоть до выхода головки крана из строя. Вместо сломанной рукоятки можно ставить пластмассовый маховик с головки коана. Но гак как его квадратное отверстие меньше, то отверстие расширяют надфилем. Сам маховик гоже небольшой, поэтому необходимо боль шее усилие для поворота душ—излив. Если винт подвижного конуса сломался, его обломок выворачивают плоскогубцами ( рис. 1-2-19 в). При невозможности сделать это его высверливают и нарезают новую резь бу. Если нет возможности его высверлить, пользуются обычным гаечным ключом. Самый большой недостаток гаечного ключа в том, что при падении в ванну он обязательно выбьет эмаль. 

Патрубок . В настоящее время в эксплуатации еще находятся старые смесители с литыми цельными корпусами. Смесители последних 1 ет выпуска а большинстве случаев составные, с боковинами. Перечисленные смесители име ют разнообразную резьбу на верхних и ниж них патрубках. Однако это не служит препят ствием для замены, например, стационарной душевой сетки на душевую сетку с гибким шлангом или одного излива на другой. Для этого применяют переходники, которые выта чивают на станке по специальному чертежу с указанием резьбы. Методика определения эезьбы упрощенным способом описана в раз деле Инструменты ( Резьбомеры). Засор боковины смесителя или корпуса кра на. При перекрытии стояка или горизонталь- 

ной части трубопровода в них возникает об ратный ток воды, который подхватывает заст рявшие в соединениях и запорной арматуре частицы песка, ржавчины и т. п. Эти частицы вновь попадают в трубы при пуске воды. Из носика крана или излива смесителя появляет ся ржавая струя. Она как бы выкашливает ся, потому что поступает вместе с воздухом. Иногда невозможно закрыть головку крана, вода. продолжает течь, хотя маховик полно стью закручен. В этом случае маховик откры вают чтобы вода потекла вновь. Закрывают маховик. Вода должна вымыть частицы, заст рявшие между прокладкой и седлом бокови ны смесителя или седлом корпуса крана. Хуже, если вода вообще перестает поступать. В этом случае необходимо перекрыть вентиль и вывернуть головку крана. При нормальном ее состоянии неисправность следует искать в пространстве за седлом, в трубе или втулке. Чтобы проверить это, приоткрывают вентиль. Если воды нет, снова закрывают вентиль. Про волоку просовывают в отверстие, которым ок ружено седло, и двигают вперед - назад. Не выдергивая проволоку, приоткрывают вен тиль . При появлении воды вновь двигают про волочкой, чтобы вместе с водой вышли заст рявшие частицы.