Легко понять тоску японца, знакомого лишь с традиционными бумажными комнатными перегородками - сёдзи. Вместе с тем, виниловые обои - «хорошо забытое старое», а их наклейка не является чем-то сверхсложным.

Люди «старшего поколения» помнят первые «моющиеся обои», появившиеся в начале 70-х годов, одновременно с «пирамидками» - бумажными молочными контейнерами. И те, и другие, были двухслойными, из бумаги, покрытой хлорвинилом. Именно этот материал и является предшественником современных виниловых обоев. Прототип виниловых обоев заслужил недобрую славу: комната, оклеенная ими, переставала «дышать», так как слой полиэтилена был непроницаем, как для влаги, так и для воздуха. Кому же хочется жить в полиэтиленовом пакете? Поэтому такими обоями оклеивали, в основном, нежилые помещения: кухни, коридоры, ванные.

Разборка и сортировка плиток

Керамические облицовочные плитки могут иметь отклонения по цвету, рисунку и размеру, поэтому их приходиться сортировать. Несортированные плитки ухудшают общий вид облицовки, так как невозможно получить швы одинаковой ширины или расположить их строго на одной прямой линии. Одновременно с сортировкой по размерам при необходимости плитки сортируют и по цветовым оттенкам с отбраковкой дефектных.

При отбраковке плиток руководствуются следующими правилами. В керамических глазурованных плитках 1 сорта, предназначенных для внутренней облицовки стен не допускаются: отбитые углы, наплывы глазури, волнистость (рябизна) глазури, щербины на кромках глазурованной поверхности, посечки (несквозные трещины) на глазури даже шириной не более 0,25 мм, непокрытые глазурью места, вскипание глазури (нарушение глазурного покрова в виде пузырьков), окрашенные пятна на глазурованной поверхности. Наколы (углубления в глазури) диаметром не более 1 мм допускаются не более двух. Мушки (темные точки) допускаются отдельные рассеянные диаметром до 0,2 мм.

Толщина всех плиток, за исключением плинтусных должна быть не более 5 мм, плинтусных не более 10 мм. Допускаемое отклонение по толщине плиток одной партии не должно превышать 0,5 мм.

Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.

После очистки стальными щетками или насечками поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему при облицовке раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой. Через 12-24 часа грунт начинают смачивать водой и выполняют это по три-пять раз в день в течение пяти дней. Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению. Проволока или сетка должна находиться в середине слоя раствора но не ближе 2-2,5 см от лицевой стороны. Нанесенный раствор грунта нацарапывают клеточками для лучшего сцепления с раствором или мастикой при облицовке.

Раскладка плитки по вертикали и по горизонтали - работа, требующая творческого подхода.

При разметке нужно соблюдать некоторые правила.

Стены

Подрезанная плитка в (на) углах должна быть не меньше половины, а еще лучше - 2/3 целой. Желательно, чтобы соседние плитки на взаимно перпендикулярных стенах были примерно одинаковы по размеру.

Облицовка хорошо смотрится, когда бордюр проходит над умывальником, а над уровнем ванны поднят не меньше чем на 2 /3 плитки.

Вид облицовки и скорость укладки во многом зависят от качества подготовки основания - одной из ответственных операций. Стены и пол под плитку должны быть ровными, причем стены - строго вертикальными, а пол - горизонтальным. Старая советская строительная норма, допускающая расхождение в 4 мм на высоту 2 м, морально устарела. Желательно вывести стены и пол в ноль.

Начинают с провешивания стен. Для этого используют систему: шнур, отвес, линейка (или складной метр). Чем больше кривизна стены, тем меньше шаг провешивания. Его максимальная величина зависит от длины правила (обычно не больше 1,5 м). Вдоль шнура отмечают точки по высоте на 60-70 см друг от друга и подписывают для них величину расстояния между шнуром и стеной. Основная задача -н айти самую выступающую часть стены (то есть минимальное отстояние шнура от стены). Эта точка -о риентир при устройстве марок (дюбель + шуруп), здесь будет самая тонкая часть штукатурки или шпатлевки. Соединив эти марки по вертикали, получают маячные полосы, служащие направляющими при нанесении и протягивании основной массы штукатурки.

Он прекрасно держит большие точечные нагрузки, не прогибается, не скрипит и не стучит. Имеет неплохие тепло- и звукоизоляционные свойства. Служит надежной преградой распространению огня. Не подвержен влиянию температурных колебаний. Небольшая масса основания пола снижает нагрузку на несущие конструкции.

Технологические преимущества гипсового пола тоже очевидны: высокая производительность монтажных работ; не требуется специальная техника; можно настилать финишное покрытие уже на следующий день по окончании укладки чернового.

Чтобы не свести на нет достоинства этого уникального способа, важно соблюдать технологию и добросовестно относиться к делу.

Мы поговорим о технологии выравнивания пола под финишные покрытия (такие, как паркет, плитка, линолеум и ковролин ) с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ и ГВЛ). На первый взгляд использование гипсокартона для устройства полов не вызывает доверия ввиду его кажущейся непрочности. На самом деле это очень перспективная технология, позволяющая сделать надежное качественное основание с помощью материалов Knauf и Gyproc .